Национальный парк Ледник - 2012

Фоторепортаж

Национальный парк Глейшер (Glacier National Park) расположен в Скалистых горах, в северо-западной части американского штата Монтана, на границе с Канадой (карта на фото 1). Glacier в переводе с английского означает "ледник", и в середине 19-го века на сегодняшней территории парка имелось порядка 150 ледников. Это объясняет название, которое получил этот объект в 1910 году, став десятым по счету национальным парком США. С тех пор многие ледники растаяли, и по разным оценкам, в 2010 году на территории парка сохранялось 25-37 ледников с дальнейшей тендецией к их исчезновению. Далее в тексте будем называть его Национальный парк Ледник (НП Ледник). На севере парк Ледник граничит с канадским национальным парком Уотертон-Лейкс (Waterton Lakes). Вместе эти две природоохранные территории известны как парк мира Уотертон-Глейшер, а с 1995 года оба парка - объекты Всемирного наследия Юнеско (карта на фото 2, территория обоих парков закрашена зеленым цветом).

Фото 1. Штат Монтана и НП Ледник на карте США

Фото 2. Национальный парк Ледник

Национальный парк Ледник - один из самых удаленных в Штатах, и из Вашингтона мы добираемся туда "на перекладных": сначала летим до Денвера (Колорадо) - больше 3-х часов, там пересаживаемся почти на кукурузник и летим до Калиспелла (Монтана) - еще почти 2 часа. В аэропорту берем машину напрокат и сразу направляемся в сторону парка. West Glacier - западный въезд в парк, до которого от Калиспелла (на карте 2 - в левом нижнем углу) минут 30 езды. Останавливаемся в мотеле в полутора милях от границы парка. В самом парке есть несколько гостиниц (lodges), построенных примерно 100 лет назад в стиле швейцарских шале, но нам не удалось остановиться ни в одной из них, хотя резервирование жилья производили за три месяца. Как нам объяснили знатоки, в лоджи попадают те, кто едет в парк через турагентства, ну а мы - сами по себе...

В качестве разминки первый хайк - к озеру Аваланш (Avalanche Lake). Довольно легкая прогулка примерно на 10 км, вертикальный подъем - всего 152м. Один из самых популярных маршрутов в западной части парка, куда ходят и с детьми, так что на тропе довольно многолюдно. Начало маршрута - в кедровой роще, по пути - бурный Аваланш ручей, фото которого часто включают в альбомы парка (фото 3).

Фото 3. Ручей Аваланш

Первые впечатления от самого озера не вдохновляющие, возможно, из-за не самого лучшего освещения. Продолжаем идти вдоль озера в дальний его конец, и вот тут пошли грибы (преимущественно маховики) - как говорится, хоть косой коси. Хоть у нас и есть маленькая кухонька в номере отеля с кастрюльками-сковородками, но с собой на тропе нет даже пакета, куда собрать все это богатство. Проходящие мимо американцы на грибы внимания не обращают совсем. Потоптавшись, мы тоже уходим ни с чем... Потом это окажется единственным местом в парке, где мы видели столько грибов...

Фото 4. И вот тут пошли грибы...

Виды на озеро с другого конца оказываются гораздо более привлекательными (фото 5).

Фото 5. Озеро Аваланш

После возвращения с хайка едем посмотреть на столетний отель "Озеро Макдональд" (Lake McDonald Lodge, фото 6), а потом - и на само озеро Макдональд (Lake McDonald), крупнейшее в парке (фото 7). Его длина - 16 км, глубина - свыше 150 м. Прогулка на каноэ по озеру с остановкой на купание добавляет положительных эмоций (фото 8). Андрей - любитель холодной воды - будет регулярно практиковать купание в местных озерах на протяжении всей поездки. Возле озера Макдональд мы впервые в парке услышим русскую речь - от американской девушки, работающей в компании, где мы арендуем лодку. Она год училась в Иркутске. Русскую речь мы в парке услышим только еще однажды, что было крайне удивительно...

Фото 6. Лодж "Озеро Макдональд"

Фото 7. Озеро Макдональд

Фото 8. Купание в озере Макдональд

Следующее испытание - немного серьезнее : 11,5 км (round trip) с вертикальным подъемом на 564 м. Лезем на гору Апгар (Apgar), откуда в ясный день, как говорят путеводители, видно озеро Макдональд во всю свою длину - а это 16 км. В 2003 году лес, покрывающий склоны, по которым мы карабкаемся вверх, выгорел, и теперь практически весь маршрут открыт солнцу. И оно нещадно жарит в этот день, да и виды по пути - не слишком привлекательные. Говорят, управляемые лесные пожары - в принципе вещь полезная, и способствуют обновлению леса. Действительно, рядом с одиночно стоящими по склонам мертвыми стволами мы видели довольно густой подлесок из новых хвойных (фото 9)... Наверху - заброшенная наблюдательная пожарная башня (Apgar Lookout, так и тропа называется в честь нее). Вид на озеро оттуда частично закрыт елками, да и дымка какая-то вокруг (фото 10). Красиво, но опять испытываем ощущение, что что-то недополучили...Так это чувство и останется - применительно к западной части парка, где, по-хорошему, можно было провести всего один день - в пользу восточной. Но к такому заключению мы придем несколько позже...

Фото 9. Выгоревший лес с подросшим подлеском

Фото 10. Вид на озеро Макдональд с наблюдательной вышки Апгар

Начинаем перемещаться в восточную часть парка. Единственная дорога, пересекающая парк насквозь с запада на восток, имеет красивое название "Идущая к солнцу дорога" (Going-to-the-Sun Road, на карте 2 выделена фиолетовым цветом) - по индейскому названию одной из примыкающих гор. Дорога считается чудом инженерного искусства и была построена в годы Великой Депрессии, как и большинство дорог в национальных парках США. Общая ее протяженность - около 80 км. В западной части парка дорога идет сначала вдоль озера Макдональд (эта ее часть открыта круглый год), а потом постепенно начинает серпантином подниматься вверх к перевалу Logan Pass. Вертикальный подъем (elevation gain) от уровня озера Макдональд до перевала Логан составляет примерно 1.1 км, расстояние до перевала - примерно 51 км. Отдельные участки - очень узкие и петлявые и проложены почти по краю обрыва (фото 11 и 12).

Фото 11. На Идущей к солнцу дороге

Фото 11a. Идущая к солнцу дорога (Источник:rennlist.com)

Фото 12. Идущая к солнцу дорога. Впереди - перевал Логан.

Дорогу завершили в 1932 году, возраст солидный, и несколько лет назад ее начали капитально ремонтировать. На одном из самых сложных участков одна из полос во время нашей поездки была перекрыта, а оставшуюся использовали для попеременного движения машин то вверх - к перевалу, то в обратную сторону. Так что ремонт избавил нас от необходимости беспокоиться о встречном трафике на самом сложном участке, поэтому перемещение по этой дороге для нас оказалось проще, чем мы думали. Виды вокруг - ошеломляющие, но возможностей остановиться и выйти из машины - не слишком много, особенно в альпийской части дороги, где шел ремонт.

Самая высокая точка Идущей к солнцу дороги - на перевале Логан (2025 м над уровнем моря, фото 13). Перевал назван в честь самого первого директора НП Ледник Вилльяма Логана. Отсюда начинаются несколько популярных троп, в том числе и Highline Trail. Идет она выше дороги, Идущей к солнцу, - вдоль западного склона континентального водораздела (фото 14). Континентальный водораздел (Continental Divide) на американском континенте отделяет реки, текущие в Тихий океан, от рек, направляющихся в Атлантический океан. Континентальный водораздел пересекает НП Ледник с северо-запада на юго-восток (фото 15, фиолетовая линия).

Фото 13. Перевал Логан

Фото 14. Highline Trail идет вдоль западного склона континентального водораздела

Фото 15. Континентальный водораздел (фиолетовая линия) и основные ледники на карте парка

Склоны гор покрыты альпийскими цветами, поэтому эту тропу иногда еще называют "Садовая стена" (Garden Wall Trail, фото 16-18) .

Фото 16. Тропа "Садовая стена" (Garden Wall Trail)

Фото 17. Цветущий губастик на фоне континентального водораздела

Фото 18. На тропе Highline Trail

Помимо горных видов и цветов (фото 19-20), тропа запомнится обилием животных, которые встретятся по пути. Кроме земляных белок, которые в парке попадаются буквально повсюду, на этой тропе мы 5 раз увидим горных, или снежных коз (mountain, or snow goats, фото 21-23) и дважды - седовласых мармотов (фото 24). Снежная коза встречается на западе США и Канады, обитает в труднодоступных местах, выше границы лесов. Снежные козлы и козы выглядят одинаково, только козлы несколько крупнее, но доминируют самки. Снежная коза - официальный символ парка Ледник.

Фото 19. Гребешок континентального водораздела

Фото 20. Горы и цветы на Highline Trail. Внизу - Going-to-the-Sun Road

Фото 21. Вот такую снежную козу мы увидим в самом начале тропы

Фото 22. По тропе ходят не только туристы

Фото 23. Снежная коза - официальный символ парка

Фото 24. Седовласый мармот

Тропа достаточно ровная (вертикальный подъем - примерно 457 м), но длинная - 24 км в оба конца. Промежуточная цель - Гранитное шале, стоящее вдали от какого-либо жилья, которое и не гостиница совсем, а скромный ночлег для походников-многодневников (фото 25).

Фото 25. Гранитное шале - ночлег для походников-многодневников

Ланчуем возле шале и отправляемся в обратный путь. Жарит солнце. Радуемся попадающимся по пути островкам снега (фото 26). С удовольствием бы присоединились к снежным козам, расположившимся на одном из таких островков внизу каньона (фото 27).

Фото 26. Август, но еще не везде растаял снег

Фото 27. Снежные козы на снегу

Где-то в середине обратного пути кончилась питьевая вода, на выручку пришли апельсины. Никогда прежде мы с таким удовольствием не ели апельсины. Последние несколько километров ноги почти заплетаются. На парковке у Logan Pass нас ждет машина, оставленная там утром. Проезжаем оставшуюся часть Going-to-the-Sun дороги до St. Mary, что в восточной части парка, от усталости почти не замечая окружающих красот.

"После вчерашнего" решаем устроить себе передышку. Снова едем по Идущей к солнцу дороге к перевалу Логан, но теперь уже с востока на запад. Делаем частые остановки, любуемся видами, фотографируем. Значительный отрезок дороги идет вдоль берега озера Сэнт Мэри (Saint Mary Lake, см. карту на фото 2). Оно - одно из самых красивых в восточной части парка, и отсюда открываются чрезвычайно живописные виды (фото 28-29).

Фото 28. Озеро Сэнт Мэри

Фото 29. Озеро Сэнт Мэри с крохотным островком Диких Гусей (Wild Goose Island) посредине

Озеро Сэнт Мэри – второе по размеру озеро парка Ледник (длина – свыше 15 километров) и находится на высоте в 1367 метров. Вода здесь очень холодная даже летом, поэтому мы ограничиваемся катанием на моторной лодке. Любуемся окружающими озеро горами, многие из которых здесь сложены из красноватой породы (фото 30-31).

Фото 30. Берега озера Сэнт Мэри

Фото 31. Берега озера Сэнт Мэри

На дороге и парковках регулярно попадаются на глаза красные автобусы необычного вида (фото 32-33). Они были распространены во всех северо-западных нацпарках США в 1930-е годы, но до сих пор сохранились только в парке Ледник. Естественно, всю начинку автобусов уже заменили, но кузова сохранили прежними. Брезентовая крыша автобусов открывается - для лучшего обзора туристов. Автобусы ездят по нескольким маршрутам, включая и канадскую часть парка. Помимо этих платных туров на исторических красных автобусах, можно воспользоваться бесплатными шатлами, курсирующими по Going-to-the-Sun Road с интервалом примерно 30 минут. Они делают остановки на всех ключевых пунктах дороги, где начинаются или кончаются популярные тропы, где есть visitor centers. Так что в принципе, в парке можно обойтись без машины, но её наличие резко увеличивает степень свободы перемещений.

Фото 32. Исторические красные автобусы в парке Ледник

Фото 33. Эти автобусы - одна из "фишек" парка Ледник

От перевала Логан начинается еще одна тропа - к Спрятанному (или Спрятавшемуся?) озеру (Hidden Lake), самая популярная в этом месте. Длина - около 2 км в один конец, с небольшим подъемом в 140 м. С тропы открываются фантастические виды на окружающие горы, альпийские луга и, в какой-то момент, - на то самое озеро. Над ним возвышается гора с индейским названием Медвежья шапка (Bearhat Mountain), высотой 2648 м (фото 34).

Фото 34. Гора Медвежья шапка у Спрятанного озера

Тропа продолжается и дальше - к самому берегу озера, но сейчас она перекрыта желтой ленточкой с надписью "Опасно!": созрели ягоды, и в связи с этим, активизировались медведи. Думаю, для многих русских эта информация стала бы как раз призывом идти дальше (можно увидеть медведя!), но законопослушные американцы дальше не идут... Эта тропа, даже и без медведей, богата животным миром. Пологие склоны оккупированы снежными козами (фото 35) и мармотами, один из которых просто позирует туристам с фотоаппаратами (фото 36-37). Но самый большой "звериный" сюрприз нас ожидает по возвращении к парковке у перевала. Сначала попадаются на глаза мирно пасущиеся вблизи от автодороги толсторогие бараны (bighorn sheep), ну а потом один из них обнаруживается прямо на парковке, гуляющим среди машин (фото 38).

Фото 35. Снежные козы в районе Спрятанного озера

Фото 36. Мармотская фотосессия (фас)

Фото 37. Мармотская фотосессия (профиль)

Фото 38. Толсторог (bighorn sheep) выбирает машину

Следующие два дня мы проводим в районе парка под названием Many Glacier (см.карту на фото 2), что тоже на востоке, но чуть севернее Сэнт Мэри (где мы живем в избушке). Пожалуй, Many Glacier - один из самых живописных регионов парка. Здесь же - один из самых красивых лоджей в стиле швейцарского шале, построенный в 1915 году (фото 39).

Фото 39. Many Glacier Hotel

От Many Glacier Hotel, с озера Свифткаррент (Swiftcurrent Lake) начинается наш очередной хайк - к леднику Гриннел (Grinnell Glacier). Общая длина тропы - 12,5 км с вертикальным подъемом на 488 м. Первая часть пути - по двум последовательным озерам на моторке (фото 40-41).

Фото 40. Начало маршрута к леднику Гриннел

Фото 41. Вид с моторной лодки. По центру - ледник Salamander

Группа из человек 30-ти идет с инструктором (рэйнджером) - молодой девушкой, закончившей в этом году университет. Два предыдущих сезона она, еще будучи студенткой, приезжала в парк на практику, а в этом году была зачислена в штат. Об истории парка, его геологии, ледниках, флоре и фауне рассказывает очень увлеченно и образно. По тропе можно идти и самостоятельно, но мы решили попробовать с рейнжером. К положительным моментам можно отнести получение дополнительной информации по ходу маршрута. Плохо то, что постоянно приходится ожидать, пока все подтянутся. Пешая часть маршрута начинается от берега озера Жозефин (Lake Josephine) и идет сначала через лес, потом поднимается выше линии деревьев, пересекает альпийские луга (фото 42-44).

Фото 42. Вид с тропы к леднику Гриннел

Фото 43. Наша группа на тропе

Фото 44. Альпийские луга на пути к леднику Гриннел

Наш путь лежит мимо нескольких водопадов и великолепных горных озер (фото 45-46).

Фото 45. Иван-чай на фоне озера Гриннел

Фото 46. Кусочек озера Гриннел и стекающая в него вода озера Верхний Гриннел, что расположено выше

А вот и озеро Верхний Гриннел, образующееся от таяния ледника Гриннел (фото 47-48). Этот ледник и одноименная гора названы в честь известного американского историка и писателя Джорджа Гриннела, который впервые побывал в этих местах в 1885 году, и в последующие 20 лет неоднократно возвращался и усиленно добивался создания здесь национального парка, настолько он был вдохновлен местными пейзажами. На фото 48, помимо озера Верхний Гриннел и ледника Гриннел, хорошо виден и ледник Драгоценный (Gem Glacier, слева выше на склоне) - самый маленький из поименованных в этом парке.

Фото 47. Озеро Верхний Гриннел, образующееся от таяния ледника Гриннел

Фото 48. Озеро Верхний Гриннел и два ледника - Гриннел и Драгоценный

На обратном пути мы долго любуемся великолепными изумрудными горными озерами (фото 49).

Фото 49. Озера Гриннел (на переднем плане) и Жозефин

Следующий хайк у нас самостоятельный, на встречу с рейнджером спешить не надо, и мы начинаем день с фотосессии. Поверхность водоемов сегодня спокойная, и отражение гор в воде выглядят сюрреалистично (фото 50).

Фото 50. Горные отражения в воде

Сегодняшний хайк - к озеру под названием Айсберг. Общая длина маршрута- 15,7 км, вертикальный подъем - 366 м. Задним числом можно сказать, что этот хайк был одним из самых лучших в этом путешествии (фото 51-53). Подъемы и спуски равномерно распределены по дистанции, так что физически он переносится прекрасно.

Фото 51. Одна из первых панорам в начале тропы. Слева - гора Гриннела почти пирамидальной формы.

Фото 52. На тропе к озеру Айсберг

Фото 53. Впереди - Хребет куропатки (Ptarmigan Wall)

Изумительные виды гор, долин, альпийских лугов, горных озер, речек создают незабываемый эмоциональный фон (фото 54-56).

Фото 54. На переднем плане - растение ксерофиллум, или медведь-трава

Фото 55. Иван-чай на фоне Хребта куропатки

Фото 56. Альпийские луга рядом с горным озером

Один из путеводителей присоветовал обязательно окунуться в озере с плавающими льдинами (отсюда и его название Айсберг), чему Андрей и последовал. Надо сказать, что тот путеводитель читали, видать, многие. Так что, активность на том озере была удивительная: и купание, и стояние/сидение на льдинах, и перепрыгивание с одной льдины на другую, и даже стояние на льдине на голове. Конечно, все это запоминается, даже если ты при этом - только зритель (фото 57-59).

Фото 57. А вот и озеро Айсберг

Фото 58. Бодрящее купание в озере Айсберг

Фото 59. Молодежная активность на озере Айсберг

Отправляемся на хайк, на который до последнего момента не решались, - к перевалу Сайех (Siyeh Pass, фото 59а). Маршрут - не длиннее тех, что мы уже прошли в предыдущие дни - 16,5 км), но подняться предстоит на 683 м, а на обратном пути спуститься на 1048 м. Самая высокая точка маршрута - на высоте 2470 м. Плюс, спуски-подъемы распределены по тропе очень неравномерно: есть парочка затяжных крутых подъемов и один длинный и крутой спуск. Крутые спуски совсем не легче, чем подъемы, как это может показаться.

Фото 59а. На тропе к перевалу Сайех

Начало и конец маршрута - в разных местах Going-to-the-Sun дороги. Оставляем машину в том месте, где будем завершать наш сегодняшний поход. Дожидаемся шатла, который довозит нас до начала маршрута, что выше по дороге. Вначале тропа идет через лес, чередующийся с альпийскими лугами, а затем растительность практически заканчивается (фото 60-62).

Фото 60. Гора Сайех (Mountain Siyeh)

Фото 61. Впереди - седловина, к которой мы идем

Фото 62. Выше уровня леса

Начинали мы маршрут в майках, при приближении к перевалу задувает так, что даже и через ветровки пробирает насквозь. Завершающая часть подъема к перевалу - по открытому каменистому склону - выше уровня леса, где тропка тянется вверх зигзагами, а в голове крутятся слова из песни: "Здесь птицы не поют, деревья не растут"... (фото 63).

Фото 63. Здесь птицы не поют, деревья не растут

Когда кажется, что самая высокая точка достигнута, неожиданно обнаруживается, что надо подняться еще на 90 м. Это и будет перевал, откуда открывается вид на долину, по которой мы будем спускаться, и на огромный ледник Секстона - Sexton Glacier. По ту сторону перевала - многоцветные горы с красноватыми и зеленоватыми породами, что выглядит очень красиво (фото 64-65).

Фото 64. По ту сторону перевала - многоцветные горы

Фото 65. Ледник Секстона (Sexton Glacier)

Начиная спуск, замечаем кого-то пасущегося с рогами. Гадаем, кто бы это мог быть: олень, козел, баран? Когда подходим ближе, оказывается, что правильную догадку высказал Андрей. Правда, сформулировал он ее оригинально: "коза того барана", припомнив толсторога, виденного пару дней назад на парковке у перевала Логан. Эта особь - женского пола (хоть и с рогами), но по-английски sheep - это и баран, и овца. О, богатый русский язык! (фото 66-67).

Фото 66. Начали спуск с перевала. Прямо по курсу - Ледник Секстона

Фото 67. Коза того барана (толсторог женского пола)

Еще несколько ниже по тропе - огромный плоский камень (фото 68), на котором могут спокойно разместиться человек 10. Все проходящие мимо него туристы, включая нас, обязательно здесь останавливаются и любуются видами. Отлично виден ледник Секстона. Отсюда кажется, что с него стекают несколько ручьев (фото 69). На самом деле - это падающие с довольно большой высоты бурные речки. Подтверждение их мощи мы находим вскоре, дойдя до ущелья, пробитого одной из них (фото 70).

Фото 68. Плоский камень внизу - любимое туристами место привала

Фото 69. Ледник Секстона (Sexton Glacier)

Фото 70. Узкий каньон в конце тропы

Вдоль этого узкого каньона мы будем идти до самой дороги, где нас весь день ожидала оставленная утром машина. Последние 2-3 км не покидало ощущение, что тропа - бесконечная... В тот же вечер: гроза и сильный дождь, резкое понижение температуры.

Мы перемещаемся южнее - в городок East Glacier Park (менее 400 жителей), Two Medicine регион парка (см. карту на фото 2). Хайкинг на этот день не запланирован, что счастливо совпало с резким ухудшеним погоды накануне вечером. Виды по дороге не вдохновляют: моросит дождь, над горами висят тучи. До завершения строительства Going-to-the-Sun дороги East Glacier Park был одним из основных въездов в парк. Здесь до сих пор останавливаются поезда (фото 71), перемещающиеся между Чикаго и Сиэтлом. Однако, ближайший аэропорт - Калиспелл, что на западе от парка (куда прилетели и мы), и в эпоху авиаперелетов, большая часть туристов въезжает в парк с запада, а в восточную его часть попадает через Going-to-the-Sun дорогу. East Glacier Park - в стороне от нее, и поэтому эта часть парка сегодня - относительно менее популярна.

В 1891 году была построена Великая северная железная дорога, пересекающая континентальный водораздел через перевал Марайас (Marais Pass, 1589 м), близ южной границы НП Ледник. Владельцы новой дороги в попытках стимулировать ее использование начали активно рекламировать красоты здешних мест. В 1897 году на данной территории был учреждён лесной заповедник, а в 1910 году и национальный парк. После этого началось интенсивное строительство отелей и шале по швейцарскому образцу, некоторые из которых функционируют в парке до сих пор. Тогда же у восточной его границы был построен гостевой комплекс Глейшер-Парк-Лодж (Glacier Park Lodge, фото 72-73). Его фишка - огромные сосновые бревна (все - диаметром больше 90 см), использованные при строительстве и доминирующие в интерьере.

Фото 71. Железнодорожная станция Glacier Park

Фото 72. Исторический Глейшер-Парк-Лодж (Glacier Park Lodge)

Фото 73. Исторический Глейшер-Парк-Лодж (фрагмент интерьера)

На следующий день мы отправляемся к Two Medicine Lake. Многие имена в этом районе парка связаны с индейскими легендами. По одной из них, два племени должны были встретиться в долине у озера для совместной магической церемонии (по-английски, medicine - это не только медицина, лекарство, но и магия, колдовство, амулет). Оба племени подошли к озеру, но с разных его концов, и друг друга не увидели, так что состоялось два независимых друг от друга действа - two medicines. Так родилось название озера. К озеру примыкают две горы, имена которых - тоже индейские по происхождению. Прямо напротив причала - гора Синопа (фото 74) - по имени дочери вождя племени. Очень популярный объект фотографирования. Мы тоже сделали десятка три снимков Синопы, красиво отражающейся в прозрачной воде озера.

Фото 74. Two Medicine Lake с горой Синопой по центру

Правее Синопы - массивная гора из красноватой породы по имени Поднимающийся Волк (Rising Wolf Mountain, фото 75). Она названа так в честь канадского охотника, который после нескольких лет жизни вместе с индейцами женился на той самой Синопе. Став полноправным членом племени, он получил красивое имя Rising Wolf и гору (2901 м) - в честь себя. Эту гору видно из самых разных мест в этом регионе (фото 76-77).

Фото 75. Гора Поднимающийся Волк (Rising Wolf Mountain) по правую сторону от озера Two Medicine Lake. Вид с тропы Scenic Point.

Фото 76. Гора Поднимающийся Волк видна из разных точек

Фото 77. Еще один вид на гору Поднимающийся Волк и озеро Lower Two Medicine Lake

В частности, мы постоянно любовались Поднимающимся Волком, отправившись на хайкинг на Scenic Point Trail (тропа Живописный пункт). Протяженность тропы - 10 км, вертикальный подъем - 716 м. Относительно недлинный маршрут, но с открывающейся наверху великолепной круговой панорамой. Но чтобы оказаться на той высоте, пришлось потрудиться. Особенно сложным был один участок - открытый склон с поднимающейся вверх зигзагообразной тропкой. Ниже на склоне остались одиноко стоящие мертвые деревья - с закрученными ветрами стволами и ветками (фото 78 -79)... Кстати, сверху стало понятно, как два племени могли разминуться: озеро - неправильной формы и сильно вытянуто в длину (фото 75).

Фото 78. Вид с тропы Scenic Point

Фото 79. Высшая точка тропы Scenic Point

Покинув НП Ледник, перед возвращением в аэропорт Калиспелла мы еще некоторое время путешествуем по Монтане. Наш путь сначала лежит на юго-восток - в город Great Falls, что на реке Миссури. Мы едем по землям индейской резервации черноногих (Blackfeet). Земли этой резервации (Blackfeet Indian Reservation) примыкают к территории парка с востока (карта на фото 80). В середине 19 века, по первому договору с американским правительством, племени черноногих принадлежало две трети восточной Монтаны, начиная от Континентального водораздела и далее на восток. В конце 19 века из-за инфекционных болезней, принесенных переселенцами, и голода (как результата почти полного истребления бизонов, спонсированного правительством как часть войны с индейцами) племя черноногих оказалось на грани вымирания. И в 1895 году они согласились продать правительству часть своих земель за 1.5 миллиона долларов - в обмен на скот, инструменты и оборудование. Одним из условий этой сделки было сохранение за черноногими права охоты и совершения ритуалов в районе Two Medicine. После принятия Закона о национальных парках и создания в 1910 году НП Ледник черноногие этих возможностей лишились. Так в руках американского правительства оказалась территория, составляющая ныне восточную часть парка Ледник - самая красивая, с нашей точки зрения. Исключительно удачная "плановая" покупка!

Фото 80. Индейские резервации рядом с НП Ледник (закрашены бежевым цветом)

Основная часть резервации черноногих - это прерии, составляющие часть Великих Равнин. Пейзаж не слишком выразителен (фото 81). Почвы здесь, очевидно, каменистые, и климат засушливый. Индейцы в этой части Монтаны занимаются преимущественно скотоводством. Но основа экономики резервации Блэкфит - доходы от добычи нефти и газа. Их они добывают не сами, а сдают земли в аренду.

Фото 81. Прерии Монтаны - часть Великих Равнин

Город Грейт Фоллс (Great Falls) стоит на реке Миссури, и в историю он вошел как место драматического эпизода в знаменитой экпедиции Льюиса и Кларка из Сент-Луиса к тихоокеанскому побережью и обратно (1804-1806). После покупки у французов Луизианы в начале 19-го века американский президент Джефферсон направил экспедицию во главе с Льюисом и Кларком - посмотреть, что такое купили и поискать удобный северо-западный путь к побережью Тихого океана. По пути туда экпедиция прошла южнее нынешней территории НП Ледник. Возвращаясь, они изучили бассейн реки Марайс и, таким образом, прошли по территории современного парка около 80 км. Костяк экспедиции - 33 человека - за 28 месяцев преодолел почти 6000 км по рекам, равнинам, горам, и что удивительно, только один человек погиб - от аппендицита. Они подробно описали весь пройденный маршрут, встреченные по пути индейские племена, их языки и обычаи, животный и растительный мир тех мест - и были первыми в этом. Экспедиция считается исключительно успешной, внесшей неоценимый вклад в исследование части американского континента западнее реки Миссисипи.

Название Грейт Фоллс (англ. Большие пороги) происходит от одноименных порогов, через которые пришлось перебираться членам экспедиции Льюиса и Кларка в 1805 г. Чтобы преодолеть эти препятствия, лодки и всю поклажу экпедиции пришлось вытаскивать на берег, волоком и/или с помощью подручных средств перемещать их по суше (фото 82), снова спускать все это на воду, чтобы через некоторое время снова столкнуться с невозможностью навигации из-за следующей группы порогов. Здесь они столкнулись не с одним, а с целой серией из пяти порогов на участке реки длиной примерно 29 км. Преодоление этой части маршрута заняло почти целый месяц летом 1805 г. Сейчас Грейт Фоллс известен как «Электрический город», благодаря пяти гидроэлектрическим станциям, расположенным вдоль реки Миссури. После того, как на реке построили несколько плотин, почти все пороги скрылись под водой, а то, что еще видно - нас не впечатлило (фото 83-84).

Фото 82. Вот примерно так перетаскивали лодки, чтобы обойти пороги на Миссури

Фото 83. Река Миссури в районе Грейт Фоллс

Фото 84. Одна из плотин на реке Миссури

В Грейт Фоллс работает музей, посвященный экпедиции Льюиса и Кларка (Lewis and Clark National Historic Trail Interpretive Center), - исключительно достойный! Он дает возможность проследить шаг за шагом все важнейшие этапы их экспедиции. Масса информации также об индейских племенах, с которыми Льюису и Кларку пришлось взаимодействовать в той или иной форме. Все очень познавательно и нескучно. Постоянно крутят короткие фильмы о разных аспектах экспедиции. В нашем присутствии состоялись две разные лекции. Есть классы для детей, где можно попробовать предметы индейского быта... Умеют американцы организовать музеи почти из ничего, ну а здесь и объект был интереснейший.

После музея движемся в сторону Мизулы - это западнее и уже по другую сторону от Континентального водораздела. Это значит, что с Великих Равнин мы опять постепенно поднимаемся в Скалистые горы и пересекаем их по одному из перевалов. Где-то в этих краях шла и экспедиция Льюиса-Кларка 200 лет назад, только проложенных дорог тогда не было. Так что шли они по интуиции, а иногда - в сопровождении местных проводников - индейцев. Это вотчина индейцев племени плоскоголовых (Flathead Indian Reservation, фото 80, в левом нижнем углу ).

В этих краях, в долине реки Плоская Голова (Flathead) в 1908 году был открыт Национальный Бизоний Заказник (National Bison Range) - после осознания того, что бизоны в Америке практически истреблены. В этом заказнике их сейчас до 500 голов. Проложено 2 автомобильные дороги: одна совсем короткая - по прериям, другая - 30-ти километровая петля, идущая через несколько чередующихся холмов. Довольно живописные виды, иногда - со стадами пасущихся бизонов на склонах (фото 85-86). Достаточно близко бизонов видели только однажды и очень коротко... По возможности посмотреть на бизонью жизнь вблизи, видимо, ничто не сравнится с национальным парком Йеллоустоун.

Фото 85. Национальный бизоний заказник в долине реки Flathead River

Фото 86. Бизоны в Национальном заказнике

Завершающий хайк перед отъездом - на гору Аинэс (Mount Aeneas Trail). Это тоже - Скалистые горы, часть Национального леса флэтхед (National Forest Flathead), но это уже за пределами нацпарка Ледник. Длина маршрута - 9,5 км, вертикальный подъем - 552 м. Два довольно крутых и затяжных подъема, последний из которых - по хребту горы, который выше уровня леса. Поэтому виды - в обе стороны. К сожалению, долина с озером Флэтхед - в дымке, многое не разглядеть, да и фотографии получаются не слишком выразительные. Зато хорошо видны другие озера, что поближе к горе. К двум из них мы потом спустимся и отобедаем на бережку - в соответствии с их названием - Пикник.

Фото 87. На тропе к горе Аинэс

Фото 88. Автор большинства фотографий этого отчета

Спуск назад запомнится также тем, что наконец-то мы нападаем на ягоды, о которых читали и слышали все это время, пока в Монтане : хакльберри (huckleberry). Это - дикая черника, но в отличие от привычных blueberries, хакльберри растет только в дикой природе, помельче и послаще, и пожалуй, подушистее. В Монтане культ (или мания?) дикой черники, и кажется, что ее добавляют всюду: с приставкой "huckleberry" здесь продается мороженое, смуси, лимонад, чай, мартини, пиво, шампунь, лосьон и т.д. Говорят, что дикую чернику обожают медведи, поэтому в одном из путеводителей было не рекомендовано мыть волосы черничным шампунем перед отправлением на хайк:)

Фото 89. Хакльберри

P.S. В аэропорту Денвера, где мы делаем самолетную пересадку, при заказе пива к нашему полному изумлению официантка просит показать наши ID (Есть ли вам 21 год, чтобы заказывать алкоголь?). Я не помню, когда последний раз нас спрашивали об IDs с этой целью! Видимо, поездка способствовала резкому омоложению. Так что всем советуем физическую активность, и Монтана для этого - очень подходящее место.